А по отчёту...где-то я уже это видел........... Ах, Да, руссо туристо, облико морале
Вообще, вместо того, чтобы смету рисовать, сижу, читаю, и думаю-как бы не захлебнуться слюной?
Какие вы молодцы. Я и побоялся бы, да и (если конечно, вопрос не оскорбителен) скока это примерно вышло в рупиях?
Увы, их тоже приходится рассчитываить при таких поездках............
, а ваще отдыхает больше этот, как там, и.о. Сенкевича, Крылов, что-ли?

А фик знает. Может, и вообще не дойду.

Короче, так. За всю Польшу не отвечу. Но за примерно 500 км по маршрут Ржешув-Замость-Хелм скажу.

Дороги в Польше хорошие, ровные. Но движение напряжное по самое нехочу. Одна полоса. Нескончаемая населёнка. Сплошной поток фур в обе стороны. Средняя скорость где-то 40 км/ч.
В итоге такая езда достала до печенок.



Польша - родина фур!!!!

Да уже спрашивали.

Спасибо. Просто не сразу понял.........

Спасибо за инфу, уважаемый Captain.
Мы собирались из Праги возвращаться через Краков. Но жена сильно занервничала, прочитав Ваш ответ.
А что скажете о возвращении из Праги через Братиславу и далее до самой границы с Украиной двигаться по Словакии?

Если вам потом на Москву, то думаю, что ехать из Праги через Словакию на Украину смысла нет.Там крюк километров в 500 (если не больше) и лишняя граница. Через Польшу в итоге быстрее получится. И бензин сэкономите.

Нет, нам потом в Киев. А уже после Киева в Москву.
В таком случае имеет смысл заменить Краков на Братиславу?

Думаю, что и в этом случае особого смысла менять Польшу на Словакию нет.
По расстоянию дальше километров на 300-350. При средней скорости в 70 - это примерно 5 часов лишних. Причем обязательно.

Если же ехать через Краков, то по самой Польше примерно 400 км. Даже с учетом снижения средней скорости с 70 до 40 км/ч выйдет потеря 4-5 часов. То есть по времени тоже самое. При этом не факт, что что вам с трафиком не повезет. Может, посвободнее будет и быстрее получится. А по пробегу-бензину приличная экономия. Да и качество дорог в Польше намного лучше, чем в Словакии. Еще и 5 евро сэкономите за словацкую виньетку.


Мы то ехали с Будапешта на Москву. И нам расстояние, что через Польшу, что через Украину было примерно поровну.

ЗЫ Цыфры в моих расчетах навскидку. Желательно проверить

Возможно. Там не был.
kazah! Как понял, вы половину Польши по автобану проедете. Поэтому не мучайтесь выбором.

Captain

Спасибо огромное!
Значит, не буду ничего переигрывать.
А не подскажете, за что в Польше могут забрать права. Пьяный я не езжу, а вот встречка, скорость... Понятно, что я им в/у не отдам до последнего патрона, но хотелось бы уяснить степень правоты.
Дело в том, что между Чехией и Украиной я нигде не был и пребываю в неведении тамошних нравов.
P.S. Ghjie ghjotybz pf djpvj;yst uhfvvfnbxtcrbt jib,rb? yj z ljcnfnjxyj cbkmyjgmzy/

Если пьяный не ездите, пешеходов не сбиваете, то не заберут.
http://autotraveler.ru/poland/


Бывает....

Captain

и еще раз спасибо-преспасибо.



(смущенно) Да уж, бывает. Вчера несколько перебрал с местным нектаром. Бегу догонять супругу, которая также нуждается в антиалкогольной пробежке.

Немного о пляжно-приморской жизни.

(С уклоном в плавсредства и правоохранительные органы)

В нынешнюю морозную пору (пока писал, морозы кончились)приятно вспомнить жаркое итальянское лето и теплую воду Тирренского моря.

О воде. Была теплая. Градусов 26-27. Купаться одно удовольствие. Вылезать из воды не хотелось.
На фото внизу фотография основного городского пляжа Агрополи. Он был от нас достаточно далеко, километра 2. Мы там ни разу не купались. Просто забрели один раз при прогулке. Как видно, песочек. Загрузка людьми в пределах нормы. Но для меня чересчур многолюдно.



Как уже писал выше, ходили мы на дикий каменистый пляж под скалой, с внешней стороны волнолома, ограждающего марину слева (если смотреть на море). Народу немного, вода чистая, от дома недалеко. Расположиться есть где.

Это ссылка на вид из космоса

http://g.co/maps/jd6h3

(Как ни странно, фото именно с этого пляжа не нашлось)
Народу на том пляж было немного. Состав в основном один и тот же. За две недели все уже примелькались. Супруге вот запомнился местный король пляжа. Жгучий брюнет Паоло, типо мачо. Бывал в основном после обеда. Потом он обнаружился продавцом в одном из одёжных магазинов. На пляже тусил во время сиеисты.

Порадовало общее поведение итальянцев на том пляже. Курят, правда, много, но других проблем окружающим не создают. Музыку не включают, семки не лузгают. Помнится, у одного мужика зазвонил телефон. Я машинально посмотрел в его сторону. Так тот жутко заизвинялся, прижимая руки к груди и убежал со своим телефоном подальше.
Забавляли итальянские мамаши–бабушки. Их там было 5-6 человек. Тесной стайкой они заползали в воду и, кто бултыхаясь у бережка, кто сидя на прибрежных камнях, начинали увлеченную беседу часа на два-три. Здорово при этом напоминая лежбище тюленей. Или морских котиков. Правда, звуки они извлекали гораздо более мелодичные. Уже упоминал о музыкальности итальянской речи, но здесь, на пляже, в групповом исполнении она звучала потрясающе. Натурально, симфония.

(Нажав на ссылку ниже, можно получить представление об итальянской речи. А поскольку там, по ссылке, беседуют достаточно организованным дуэтом, то для получения реальной картины это надо умножить минимум на три.)

http://rutube.ru/tracks/856625.html

Одним из приятных моментов «нашего» пляжа была дорога к нему. По марине, мимо катеров и яхт. Красота!!!.
Это спуск к морю с нашей Виа Св.Франческа.



Спустившись по лестнице, попадаем в порт, вернее, в марину
Вдоль дороги парковка яхтсменов. Как видим, особого пафоса не наблюдается, хотя хозяин катера или яхты уже по определению человек небедный. Но это давно не секрет и не новость, что по автомобильным понтам с Москвой если только Монако сравнится. И еще арабы.



Так что ничего особо выдающегося из мира авто на парковке у марины на глаз не попалось. Если только вот такая эксклюзивная Хонда. Красивая, однако.





Но по любому, главное зрелище не на берегу. А на воде. Синее море, синее небо, белые корпуса, лес мачт. Я не яхтсмен, да и до любой более- менее приличной воды мне от места жительства ехать и ехать. Но люблю я это дело. Хотя бы чисто визуально. Поэтому лицезреть суда у причалов марины было для меня ежедневным удовольствием. Кстати, причал по итальянски - Pontile



Классовый состав судов был разный. Совсем уж наворочено-распальцованных (типа абрамовического Эклипсо) не было.
Самыми серьезными из присутствующих на момент съемки были вот такие моторные яхты.



Но иногда у причалов стояли и совсем несерьезные корабли.



Интересно, за «парковку» своего линкора хозяин платит по общим тарифам?



Постояльцы у причалов группировались всё по тем же классовым признакам. Это, к примеру, причал с открытыми лодками.



А это уже круизники.



Как раз круизные катера и яхты составляли основную массу судов. Причем яхты заметно преобладали.







Как показалось, основным занятием хозяев катеров-яхт была влажная приборка. Как правило, на пару, стояли в позе «зю» и увлеченно драили палубы своих плавсредств.



Большинство судов, по моему, использовалось в выходные. Тогда марина заметно пустела.
По субботним утрам было забавно наблюдать с нашей горы, как вся эта надраенная маломерная (и побольше) плавающая братия массово и шустро выходила из порта, чтоб разползстись по окрестным бухточкам.



Среди гламурных бездельников стояли и простые труженики моря. И поныне есть такая профессия в Италии – рыбу ловить.



Портовый сервис, как понял, заключается в предоставление, помимо самой стоянки, электричества и пресной воды на причале. Имелась в той марине и водномоторная заправка.



Как и многое другое в Италии, заправка достаточно зачуханная. К примеру, в Хорватии В Хорватию на авто. 6 стран или 10 границ видели мы заправки в маринах и получше



Спуск судов на воду шел двумя путями. По этому слипу на прицепах спускали на воду небольшие суденышки.

URL=http://www.radikal.ru][/URL]

Что интересно – почти все джипы, которые попадались нам в Агрополи, в основном как раз занимались нужным делом. Не возили тушку хозяина по столичному асфальту, а таскали телеги с катерами-яхтами по итальянским крутогорам.



Для спуска-подъема более солидного тоннажа имелся кран. Причем крановщик на нем работал явно не за оклад. Он шустрил один, без стропаля. Наши крановые так работают только на левой шабашке, да и то не всегда.



Отдельная песня про Гвардия Костиера (Береговая охрана). Они в Италии совмещают функции пограничников, морской полиции и спасателей.
Их офис (штаб? казарма?) располагался там же в марине. Мимо него ходили каждый день. Стоянка вокруг него была запрещена, с приложением строгих табличек «Zona militare»



Всем бы такую милитаре!!! Службу там несли молодые загорелые ребята в белых форменных поло надписью на спине, синих шортах и белых кроссовках. Иногда появлялись в белой морской форме с золотым шитьем.
(Вообще, Италия - красивая страна. И всё у них красиво. Береговая охрана – Гвардиа костиера.
Налоговая – гвардиа ди финанца!!! )



Продолжим про гвардиа костиера. Имели они на вооружении несколько катеров. Тоже стояли в той же марине.



Там же обнаружился и катер карабинеров.



То бишь полиции. Да, видели несколько раз этих карабинеров. Тоже зрелище праздничное. Несмотря на жару, обязательно в черных мундирах покроя времен Дуче, галстуках, нарядных фашистских фуражках, в белых ремнях и при оружии.



Муниципальная полиция выглядела гораздо проще. Обычная белая рубашка и брюки. Если б не фуражка, ни за что в них правоохранителей не признаешь.

Гвардию костиера три раза наблюдали в деле. Один раз прямо на нашем пляже. Там два шустрых итальянских деда занимались подводной охотой. Один с подводным ружьем, другой с чем то вроде пики. Видимо, кто-то стуканул (а может, и сами засекли). В итоге появились два береговых гвардейца, выловили дедов и сволокли в свой каземат. При этом процесс отлова и волочения сопровождался очередным спектаклем. Семейства обоих дедов (достаточно многочисленные) во весь голос выражали свое возмущение таким беспределом, возмущались, за что они с Гарибальди Неаполь брали, если Италия превратилась вот в такое полицейское государство и проч. и проч.

Интересный нюанс. В самый разгар протестных акций молодая женщина (то ли дочь одного из дедов, то ли невестка) стояла рядом с гвардейцем. При этом она активно его трогала за плечи, руки. Короче, верхнюю часть туловища. И что самое характерное, он отвечал тем же. Может конечно , они близкие родственники, но сильно сомневаюсь. Видимо, у них это норма. Думаю, с российским полицейским такая манера общения не прокатила бы. Минимум дубинкой по хребту ответил бы

Короче, деды примерно через час вернулись из казематов. Обезоруженные. И митинг вспыхнул снова. Но в итоге утих.
Второй раз видели гвардию опять же на пляже, когда у одного из катеров, проходящих неподалеку, заглох движок. Катер потащило на камни. Двое бойцов тут же появились на пляже в районе предполагаемого крушения, а другие кинулись заводить свой катер. Но их помощь не потребовалась. Тут же другой катерок взял аварийное судно на буксир и уволок в марину.

Третий раз всё было серьезнее. Дело было уже вечером и действо наблюдалось сверху, с дороги вдоль моря и непосредственно от апартаментов.
Какая то яхта чего-то там нарушила в территориальных водах Италии. Шпион, не иначе.
Однако враг не прошел.

Ребята всей гурьбою к начальнику заставы
Бегут, свернув с дороги, скорей, скорей, скорей!

На перехват кинулись тот катер, что на фото выше и шустрый RIB.



И где то там, в необъятных просторах нашенского славного Тирренского моря...

Четыре дня искали, четыре дня скакали
Бойцы по всем дорогам, забыв еду и сон,
В дороге повстречали чужого незнакомца,
Сурово осмотрели его со всех сторон

Короче, заловили нарушителя и отконвоировали его в порт



В общем, не зря Гвардиа костиера загорает на бережку на деньги налогоплательщиков.

Еще вот вспомнилось на тему вечернего моря. Каждый вечер, часов в 9, приходило вот такое «метро маре». Там, вдоль побережья есть регулярные маршруты. Именно это запомнилось тем, что очень громко и характерно бубнило своим дизелем. За что получило прозвище «бухтелка»



Еще немного о пляжах. Один раз сходили примерно за километр на «дикий пляж». Мы же жили практически на окраине, а тот пляж был фактически уже за городом.
Находился он под живописного вида домом, имевшего античный вид и окруженного суккулентами.





Живописно, но каждый день ползать по тем лестницам не вдохновило. Да жарковато там было. Стены действовали, как параболическое зеркало, отражая лучи солнца, и здорово подогревали окружающую действительность. Но один раз попробовали.



Тем не менее внизу были живописные скалы и чистое море.



Это фотопортрет автора. Крупно. Похож…




Вот такая она, Dolce vita и far niente

!

Так это ж мечта многих байкеров. Очень почитаемая в той среде Голда или GoldWing

Покатался бы на таком агрегате с удовольствием
Captain, классный фотки! Спасибо!

Глава следующая.

Падуя


Все хорошее когда-нибудь заканчивается (впрочем, и плохое тоже). Прошли наши две недели в Агрополи. Наступило 24 июля, суббота. Пора начинать путь назад.

Еще дома, при планировании маршрута, было решено на обратном пути на один день остановиться в Падуе (Padova). Находится практически по пути. Расстояние тоже, что до Венеции. Город исторический (хотя в Италии, похоже, других и не бывает), поэтому будет на что посмотреть.
После поиска в Инете выбрал отель «Гарибальди»

http://www.hotelgaribaldi.com/it

Сайт не врет. Отель реально неплохой. Рекомендую с чистой совестью.

Забукал там две ночи по 69 за каждую. Итого 138 евро. Для сезона очень даже неплохо.

Вот и наступило наше последнее утро в Агрополи. Уезжать из таких мест всегда не особо весело.

Часиков в 7 тронулись. Ключи Фредо попросил просто оставить в замке. Коммунизм….

Конечный пункт маршрута выставил Падуя, Виа СанМарко, 63.
И кино про замечательные итальянские страды пошло крутиться в обратную сторону.



Фотографий про дорогу назад по Италии больше не будет. Всё тоже самое. Единственно, ближе к северу стали набегать дождевые тучки – отголоски сильнейшего циклона, который тогда накрыл Центральную Европу. (Вспомним, что творилось в России летом 2010. Страшная жара, сушь, пожары. Сообщения с Родины напоминали фронтовые сводки)

Без каких либо приключений и происшествий добрались через полИталии до Падуи. Навигатор провел через промзону по объездной, свернул в район жилой малоэтажной недвижимости и тут же привел точно к отелю.

Это показатели пробега за день:



Про отель Гарибальди. Оказалось очень даже неплохо. И снаружи



И внутри.



Отель с претензией. Даже античные статуи стояли в коридорах.



Номера тоже неплохие. Лучше тех, что были в Местре. И что для нас весьма важно, при отеле весьма была весьма роскошная для Европы парковка. И места много, и машину спрятать можно в тени деревьев.



Единственно, вокруг самого отеля никаких достопримечательностей не наблюдалось. Ну и нафиг они нам там? Короче, с жильем порядок.

(Да, была проблема с вай-фаем. Ловился только в определенном месте в коридоре. Потом такая же проблема возникла в Будапеште. Но в итоге, уже дома, выяснилось, что это проблема ноута. Видимо, крякнулась приемная антенна. Теперь так работаю через внешнюю антенну (вай-фай адаптер))

Переночевали. Позавтракали. Завтрак тоже на уровне. Надо выдвигаться в исторический центр на экскурсию.
Сначала не хотели на машине ехать. Кто его знает, какие там порядки… По карте прикинул – до того центра километра 4. Не то, чтобы очень далеко, но пешком их идти совсем не вдохновляет. В итоге встали на автобусной остановке ждать общественный транспорт. Остановка прямо у отеля. Ждали минут 20. Автобуса нет. Это дело откровенно надоело. Кто их, ушлых итальянцев, знает? Вдруг опять забастовка. Или, может, по воскресеньям принципиально автобусы из промзоны в центр не ходят. Короче, плюнул на автобус. Пошел на стоянку, завел авто и поехали на родном "Пежо" в сторону центра.

Маршрут дня вышел примерно такой:

http://g.co/maps/yrsrp

Пешком в итоге тоже немало отмахали. Что вполне обычно при пеших экскурсиях.

На фото вид от отеля (с той самой остановки) на Виа Сан-Марко в сторону центра. Видно пересечение с падуанской объездной.



Никуда не сворачивая с этой самой Сан-Марко и приехали к центру. Переехали речку. Смотрю, дома пошли почти исторические. Место удобное для парковки, в тени для деревьев (на карте точка В). Знаков, запрещающих остановку, нет. Паркоматов не видно. Похоже, можно встать. Но в свое время аццкие финны меня быстро отучили кидать забесплатно машину за границей во всяком удобном месте. Поэтому для очистки совести спросил по иностранному местного прохожего «Ит из фри паркинг?» Тот ответил тоже по иностранному «Ай соу финк – йес». Понял, не дурак. Короче, здесь и паркуемся.
Тронулись пешком. Места сразу пошли красивые. Виды уже от места парковки настраивали на средневековый лад. Стена то 16 века.



Правда, по другую сторону дороги на лужайке собралась толпа каких то негр...афроитальянцев. Землячество тусило, видимо. Они увлеченно дудели в дудки, долбили в барабаны и усердно толпой исполняли национальные зулусские танцы. В аутентичном европейском средневековом антураже оно смотрелось несколько… диссонансом. Мультикультурность, понимаешь…

Пошли по улочкам Падуи. Понравилось сразу. Народу нет совсем, что очень радует (похоже, мизантропом окончательно становлюсь). Архитектура душевная. В моем вкусе.



Про архитектуру. Впечатлили сводчатые галереи вдоль всех улиц. По всему центру.





Красиво! А еще удобно и практично . От солнца-дождя прохожих прикрывают и при нормальной ширине улиц-тротуаров дают лишнюю площадь на верхних этажах домов.
Идем, наслаждаясь духом вольных итальянских городов.
Уже как то в каком-то из своих из отчетов писал. Мне не очень интересно забивать голову информацией о датах жизни графьев-князьев-императоров. Не очень интересно «охватить» как можно больше достопримечательностей, чтоб потом забыть, где что стояло. Мне гораздо интересней не спеша побродить без особой цели по старинным улочкам, попробовать ощутить их дух, ауру, эмоции.
А дух - он и в большом и в малом.
Глянулась, например, вот такая Ручка. С большой буквы. Сколько сотен лет этот медный арапчонок сторожит свою дверь?



Или попадется в проходной арке надпись. 754 года стоят эти «Взломанные ворота»



Или вот посмотришь мельком на этот средневековый рубильник и невзначай подумаешь «А вдруг его касалась рука самого великого Джотто?»



Молодцы итальянцы. Зря старину не рушат. Может, потому и собралось у них 80% мировых культурных ценностей?

Как негативный факт звериного оскала империализма отметим, что в воскресенье магазины не работали. Потому итальянские модные тренды оказались неохваченными. Их приходилось изучать сугубо визуально и теоретически. Через стекла витрин. Чем некоторые из нас остались крайне недовольны. Шопингу не получилось. (Хотя… По секрету скажу, некоторые из нас закрытым лавкам только радовались).





Не спеша дошли до Капеллы Скровеньи. 1303 год, однако.



Эта Капелла известна фресками того самого Джотто, лучшего художника Италии на момент строительства капеллы. Но мы внутрь не попали и фресок не увидели. Почему – не помню. Скорее всего, по причине отсталости и невежества. Или капелла закрыта была. Да, Скровиньи – местный олигарх 14-века, который и профинансировал строительство нынешнего памятника архитектуры.

Капелла стоит в парке. Гардина делла Арена. Как понял, разбит вблизи бывшей древнеримской арены. Кстати, и капелла Скровиньи стоит на древнеримских фундаментах.
Здесь за современной оградой парка видны остатки римских стен.



Парк, на мой глаз, обустроен в 19 веке. Чистенький, с самыми разными небольшими обелисками и бюстами местных замечательных людей. Богатый на неизвестную нам растительность.



В парке на лужайках отдыхало на природе достаточно много людей. Среди них была замечена большая (человек 30) группа украинок средних лет. Тоже, видимо, землячество. Но, в отличие от негров, дудок и барабанов у них не было. Гопака тоже не плясали. Просто сидели на травке и общались.
Уж не знаю по какой причине, но в том в парке в первый и последний (на текущий момент) раз увидел итальянскую армию. Чего или кого они там охраняли – уж не знаю. Но патруль был. На Лендровере Дефендере (в кадр не попал).



Хороший парк. Нам понравился.

Нашелся в окрестностях парка и памятник Джузеппе Гарибальди. Суровый дядя. С саблей.



От Гардина дела Арена уходим на юг, в глубь исторического центра. В планах было вообще то дойти до Прато делла Валле, потому что никаких других достопримечательностей, кроме неё и Скровиньи в Падуе не знал. (Да и их то, честно говоря, узнал накануне при чтении путеводителя.)
Свернули немножко в сторону. Идем узкими, тихими и безлюдными средневековыми улочками



И совершенно случайно вышли к одним из лучших жемчужин Падуи – Фруктовой (Пьяццо делла Фрутто) и Зеленной (или Площади трав - Пьяццо дела Эрбе). Там с незапамятных времен был и есть рынок.
Это Пьяццо делла Фрутто:



А это Пьяццо делла Эрде.



Между этими двумя историческими пьяццами находится не менее раритетное здание Палаццо дела Реджионе



Палаццо делла Раджионе (итал. Palazzo della Ragione) — зал заседаний городского суда Падуи в эпоху средневековых городских общин, остающийся одним из самых больших залов Европы (87 м. длины, 27 м. ширины и 24 м. высоты) с крышей, не удерживаемой колоннами. Назначение зала весьма специфично для уклада общественной жизни городских коммун северной Италии.
Дворец располагается посреди падуанского рынка, разделяя его на площадь Трав (it) и площадь Фруктов (it).
Первое здание было начато в 1172 г. и закончено в 1219 г. и состояло из трех помещений, в 1306 году монах-августинец брат Джованни (Giovanni degli Eremitani) надстроил его, снабдил единой деревянной крышей в виде перевернутого киля корабля и окружил несколькими ярусами лоджий. После пожара 1420 года здание было восстановлено венецианскими мастерами и тогда же три помещения были объединены в один ныне существующий зал.
Стены зала в начале XIV века были украшены фресками на астрологические темы, замысел которых приписывают падуанскому медику и астрологу Пьетро д’Абано, а исполнение — Джотто. Эти фрески погибли в пожаре 1420 года, но были восстановлены между 1425 и 1440 гг. Николо Мирето (Nicolo Miretto) и Стефано из Феррары (Stefano da Ferrara). Цикл фресок подразделен на 333 квадрата, расположенных в несколько ярусов, представляет собой один из самых крупных сохранившихся памятников средневековой астрологии.


Насчет фресок, которые внутри, утверждать не буду – не видел. Но те росписи, которые снаружи, тоже ничего.



Рядом с Фруктовой и Травяной находится еще одна пьяцца, про которую пишут реже. Но, по моему, зря.
Пройдя по тихой и короткой Речной (Fiume) улице, попадаем на Пьяцца делла Синьоре (Женская площадь?)



Это вид на Капитанский дворец. Паллацо дель Капитано.

Сплошной праздник! Пир духа!

Часы на дворце весьма впечатляют. 15-й век, между прочим. И говорят, что первые в Италии.



Тем не менее, время не ждет и нам пора дальше. К намеченной цели. Прато делла Валле.
Движемся общим направлением на юг. Но с отклонениями от генеральной линии. Вот на пути встретился канал. Понтекорво называется. Канал, как канал. В Венеции мы на них насмотрелись. Но при взгляде вдоль канала на глаза попалось нечто высокое и замкоподобное.
На фото оно выглядывает над кровлей терракотового здания по центру снимка на правом берегу канала.



Заинтересовало. Решили подойти к замку поближе. Повернули налево и тронулись вдоль канала. По пути были всякие разные душеспасительные виды.

Запечатлелась, например, средневековая пастораль. Замшелые стены, зеленая вода, уточка плывет. Фотография может быть из любого века. От 16-го до 21-го



Попался памятник местному Буденному. Кто такой – не знаю.



Вру. На другом фото разглядел . Анджелло Галетти, карабинер.

Башня проявлялась все подробнее.



Уже предчувствовал удовольствие залезть на неё и сделать шедевральный снимок Падуи с высоты птичьего полета.

Уже совсем близко…



Таки дошли!



Фигвам!
При ближайшем рассмотрении оказалось, что это не просто башня, а целая астрономическая обсерватория Падуанского университета. При этом там раньше был замок, а в башне заточили архитектора. Ну типо, чтоб не умничал. Потом там город замутил обсерваторию, чуть ли не в 12 веке. (Что за люди! На Руси до битвы на Калке еще полсотни лет остаётся, князь Игорь (который опера) не родился, а они уже обсерватории лепят!) Что в ней работал сам Галилей (примерно в те годы, когда у нас было Смутное время, Лжедмитрии и Иваны Сусанины). Вроде даже на этой башне его и сожгли. Вместе с Коперником…



Но нам от этого было не легче. Оно было закрыто. В башню не пускали. Совсем. «Папа, что тебе сказали эти кандидаты в доктора?»
И пошли они, солнцем палимы… В сторону Прато.

Много чего интересного попадалось по дороге. Например, малюсенькая и жутко старинная церковь.



Или уже из современных дизайнерских изысков. На оштукатуренной стене оставили полосу голой кладки. Ну а чо? Оригинально.



Но вот, наконец, показалась и она, Прато делла Валле. В переводе «место на лугу»



Создана в 18 веке. Известна своей правильной овальной формой. Окружена каналом. По периметру стоят 76 статуй известных падуанчан. Было 82. Однако шесть из них Наполеоне Буонапарте изничтожил. Товарищ был из чотких пасанов и любил бурно повеселиться. Причем с размахом, а не просто в ресторане посуды побить. То в Египте сфинксу нос отстрелит, то Московский Кремль вознамерится взорвать. Вот и в Падуе отметился.



Отметились и мы на Прато делла Валле. Честно говоря, особого восторга не вызвала. Ну, площадь, ну, овальная. Ну, статуи. Да еще и некомплектные. Но по любому, нас там было.



(Честно. Последняя фотка откуда-то спионеренная. Мы так красиво не умеем)

Идем дальше. По пути попался ботанический сад. Действующий. До него Буонапарте, видно, не добрался. Сад этот признан ЮНЕСКО прародителем всех ботанических садов мира.



Но попасть внутрь опять не получилось. Оно тоже не работало. С научными работниками нам нынче не везло. Нет, не зря их святая инквизиция карала недремлющим пролетарским мечом. За дело! И за неуды в зачетках.
Единственно, остались на память на фото какие то мангры в канальчике у входа в тот сад.



Но вот наконец добрели до собора Св.Антония Падуанского.



Сейчас посмотрел в Википедии. Не собор, а базилика, поскольку эта церковь не соборная. Мы в таких тонкостях не понимаем. Но пусть базилика. Зато крупнейшая церковь в Падуе. Построена в 13 веке. Где-то там в ней и сам св.Антоний похоронен.

Про деяния св.Антония, кому интересно, можно здесь почитать:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0% ... 0%B8%D0%B9

Церковь была вполне доступна для осмотра. Увидеть там было можно много чего. Комплекс очень большой.



Что характерно, внутри ходить можно было и в шортах и с непокрытой головой. Спокойно фотографировать. Единственно, в каком то из залов шла служба и туда вежливые охранники в темных костюмах народ в шортах не пускали.

Это фотографии во внутренних двориках базилики.



Вид на храм из двора



Внутри были и музейные экспозиции, и выставки церковных одежд, и много чего другого разного. Были не то кафедры, не то саркофаги. И т.д. и т.п.



Была очень неплохая сувенирная лавка в аутентичных интерьерах. Торговали там, в том числе, и ювелиркой. Это мы покупаем серебряное колечко. Говорят, хорошее.



Закончив дела внутри, вновь выходим на свежий итальянский воздух.

На воздухе возле храма обнаруживается памятник Гаттамелате. Кстати, эти слова дополнили мои обширные познания в итальянском. Гатта – это кошка. Мелата – льстивая. Вместе, правильно, «льстивая кошка».



Некоторые, особые умные, заметят, что фигура на памятнике ни разу на кошку не похожа. Тем более на льстивую.

Для особо умных отвечаем.
Гаттамелата – это прозвище кондотьера (наемного офицера) Эразмо да Нарни. От простого солдата дослужился до главнокомандующего ВС ВР (Венецианской республики) Прозвали то ли за то, что был готов воевать за того, кто больше заплатить, то ли за слишком уж вкрадчивый характер. Теперь уж не разберешь. Но судя по фейсу головы памятника, товарищ был серьезный. Впрочем, тогда другие и не выживали.



Товарища Нарни в Падуе помнят. К примеру, напротив базилики бар есть. Так и называется «Гаттамелата».

Мы тоже помним. Своих котов-обалдуев своих теперь, бывает, гаттами зову. Они, правда, такого обращения не понимают. Чего с них взять? Деревенские, тёмные, языкам не обучены.

На улице понравилась одна из храма с разностильными излишествами. Что к чему – не в курсе. Но красиво.



Зашли еще в одну церковную лавку уже на улице. Ничего вроде там не купили.



Дело к вечеру. Пора двигаться в сторону машины. Двинулись.

На узкой улочке оглянулись на базилику. Здорово в таком ракурсе смахивает на мечеть. Носовский с Фоменко бы обрыдались от такого подтверждения своей шибко заумной теории, что история совсем не такая, как её в школах учат.



Шли тихими пустынными улочками. Фото давать не буду.

(Вообще фотографий с Италии получилось 3608 штук. Сами понимаете, нереально всё в отчет запихать. Да и незачем)

Но вот одно место надо увидеть всем.

На Виа Оспедале (Больничной улице) наткнулись на больницу, вполне себе действующую. ЦРБ, как мы её назвали. Но какую ЦРБ! Не знаю, как там лечат, но от одних видов тонус должен подниматься.



URL=http://www.radikal.ru][/URL]

Что еще вставило. По периметру дворика в галереях висели доски с именами главврачей. Как минимум с 15-го века все перечислены. Может и раньше, но фото нет, а на память не помню.



Ну, и последнее фото от исторического центра Падуи



Именно эта картинка теперь у меня и ассоциируется с Падуей...

От исторических экскурсов вернется к прозе жизни. Надо было где-то поужинать. Почти напротив отеля обнаружилась небольшая пиццерия.



Думали там перекусить. Заходим, а там маленькая семейная пиццерия, в которой пиццу готовят навынос. Прямо на твоих глазах. Здание и интерьер, конечно, не аутентичные, но пиццу там делали очень вкусную.



Фото сделаны с любезного разрешения хозяев.



Пиццерия пользовалась большой популярностью у местного населения. Народ подъезжал на машинах, мотоциклах и мотороллерах, приходил пешком. Делали заказ (иногда с десяток штук). Мирно сидели в пиццерии на стульчиках , дожидаясь когда заказ испекут, беседовали о своих итальянских делах.
Ассортимент пицц там был огромный. Перечень был на большом щите размером с полстены. Цены, как помнится, от 1-90 до десятки.
Мы взяли за 4-90 и потащили в номер.



Не сочтите за рекламу.



А это она сама. Уже в номере. Потом мы её съели.



Ну вот и всё про Падую. Понравилось! Конечно, другие итальянские города, как минимум, не хуже. Но наш завершающий итальянский аккорд вышел очень удачным. То, что хотелось. Тихая красивая безлюдная старина.

«Вот и кончилось лето. До свидания, Италия…»

Captain, спасибо! Классный отчет!

Отличный отчет! На одном дыхании!!!
Спасибо!

Отличная поездка и хороший отчет.

У меня вопрос - какая погода на побережье была - сильно жарко?