Спасибо!:)


Для нас, действительно, контраст между штампами о Румынии и реальностью оказался разительным.
Муж, который, узнав, что у нас в планах Румыния, был в легком шоке. Сейчас же с восторгом рассказывает друзьям о ней. Его покорила Трансильвания: горы, леса, крепости, где в темное время суток устраивают лазерное шоу - мы увидели одно такое, когда ехали в Брашов. И хотя нам достались только отблески этого шоу - зрелище было завораживающим.
Сейчас хотим еще к морю в Румынию скататься и попробовать горные лыжи.

Румынская молодежь понравилась: жизнерадостная, коммуникабельная. Почти все говорят по-английски. Туристические маршруты чистые, красивые, со всем необходимым сервисом. Например, оплатить карточкой покупки или расплатиться в кафе - без проблем. В отличие от Болгарии, где мы реально страдали от того, что пластик мало где принимают.
Но о Болгарии позже.

ЗЫ. Еще в Румынии растет виноград. Так вот проезжая виноградники, мы прикупили молодого винца, 5 литров за 5 евро.
Вино без претензий, но нам понравилось: веселит, а на утро - никаких последствий:)
Муж сказал, что останется жить в Румынии:)

Болгария

В Болгарии мы не сразу поехали к морю, а завернули в Велико-Тырново. История поселений в окрестностях Велико-Тырново восходит к каменному веку. В 1186—1393 здесь была столица Второго Болгарского царства, место коронования болгарских царей и резиденция архиепископа, а с 1235 — болгарских патриархов.

Кафедральный Собор Рождества Богородицы. Построен в 1844 году.


Подозреваю, что гулять по Велико-Тырново - особое удовольствие. Как в любом древнем городе, здесь есть своя крепость, старый город, квартал ремесленников...


К сожалению, в те два дня, что мы были в Велико-Тырново, не повезло с погодой: стеной лил дождь. И удовольствия обойти городок пешком мы были лишены:(

Крепость «Царевец». В XIV веке, когда Велико-Тырново было столицей Второго Болгарского царства, эту крепость сравнивали по значению с Римом.


В таких погодных условиях семья категорически не желала окультуриваться и совершать туристические подвиги.



Но несмотря на то, что "ножками" мы так нигде и не погуляли, Велико-Тырново произвел на нас очень большое впечатление - замечательно красивый, старинный город.
Очень живописный.

Архитектурное своеобразие города заключается в том, что многие старинные здания как бы нависают над Янтрой, создавая приятную для глаз панораму.


В одном из кафе Велико-Тырново.


В ожидании завтрака.


Пришлось ограничиться обзорной экскурсией и осесть в пригороде Велико-Тырново – деревушке Малки-Чифлик.
Там мы сняли, «виллу с двумя спальнями», как было представлено жилье на booking.com. На самом деле – дачный домик с удобствами и колоритным интерьером.

Слева наш домик


В доме – две спальни, два санузла.

"Взрослая".


"Детская"


Кухня – в отдельном доме. Одна на всех. Там же огромная столовая.

Собственно дом с кухней и территория "дачи"



Этот частный мини-отельчик только-только открылся, потому все еще чисто-красиво-функционально. Мы отдыхали в нем одни - больше гостей в отеле не было. Поэтому провели время просто замечательно. Как тут будут уживаться несколько групп отдыхающих - не знаю. У нашего домика была аля-беседка для трапезы на улице. Но мы ей не пользовались - т.к. были в одиночестве, то лень было таскать еду из кухни в нее. Отдыхали у "большого дома". А так беседка - весьма не дурна.

Беседка нашего домика


Как мы поняли в дальнейшем, отель принадлежит семье ректора Великотырновского университета святых Кирилла и Мефодия. Убранство домика нам очень понравилось – необычно, интересно, красиво, много старинных и раритетных вещей, книг по культуре и истории Болгарии. Не дом – а музей, который на все 100% компенсировал нам отсутствие полноценных экскурсий по городу.
Территория вокруг дома окультурена, стоит бассейн, созданы все условия для приятного загородного времяпрепровождения, чем мы и воспользовались. Возвращаясь из центра Велико-Тырново, зарулили в «Метро», где по российской карте нам оформили временный пропуск, и мы затарились продуктами и всем необходимым для барбекю. Остаток дня провели, дегустируя ракию и болгарские вина и поедая собственноручно приготовленные шашлыки.



На следующее утро двинулись к морю. Месяца за три до отпуска бронировала на букинге апартаменты с двумя спальнями в Complex Bay View в Царево. За весьма приемлемую цену мы получили максимум комфорта, что выгодно отличает Болгарию от Крыма. Бытовые условия в комплексе отличные: просторные, светлые, чистые комнаты, полностью оборудованная кухня, где учтены даже такие мелочи, как овощечистка. В наших апартах было два санузла и огромный, метров 50, не меньше, балкон, на который можно было выйти из каждой комнаты. Отличный подземный паркинг, приятные молодые люди на ресепшн (некоторые говорят по-русски), смена белья раз в два дня. Словом, у нас сложилось впечатление, что болгары стараются сделать все, чтобы русский турист приезжал к ним часто и надолго. Для тех, кто выбирает недорогой и комфортный пляжный отдых на море, Болгария, наверно, будет отличным выбором.

«Минусы» Complex Bay View, которые мы отметили для себя: невнятный пляж, который расположен минутах в 15 ходьбы и делится с еще парой аналогичных комплексов. Если честно, пляжем назвать этот пятачок песка язык не поворачивается. При этом очень неприятный вход в море – сплошные камни . То место, где дно очищено от камней, зарезервировано для гостей комплекса Hermes Club и на нем всегда многолюдно.

Вечером на пляже.


В наших апартах заявлен WI-FI, но на деле – LAN, с единственной точкой доступа в гостиной. Шнурок дали на ресепшне. Хорошо, муж у меня умница и настроил раздачу инета на все имеющиеся в наличии ПК (аж три штуки + 2 телефона) и тем самым были купированы разборки по поводу, кому сидеть в инете. Увы, у нас в семье все инернетзависимы, а потому мы привыкли, что интернет есть всегда, везде и у всех. Сама бы я ни за что такое не сделала и звала бы на помощь местного умельца, который, кстати, по-русски не говорит (вызывали его, чтобы LAN-розетку починил).



На Черном море предполагался овощной образ жизни, и наша отпускная жизнь сосредоточилась вокруг гостиничного бассейна, благо, он не был набит купающимися как бочка – шпротами. На море ходили вечером, когда пляж пустел, и можно было спокойно купаться.

Продукты покупали в магазинах и овощных лавках Царево. Один раз сходили на променад на центральную улицу, но ничего интересного для себя там не обнаружили: несколько кафе-баров, немного детских развлекаловок типа батута и электромобильчиков – и все. Вечерами пили вино на нашем огромном, шикарном балконе, смотрели на звезды и слушали шум моря. На удивление, никому скучно не было.

Муж оценил этот напиток на твердую "4ку"


В один из дней съездили в Старый Несебр – очень понравилось.

Старый Несебр - один из древнейших городов Европы, основанный более двух тысяч лет назад.
В 1956 г. Несебр был объявлен городом-музеем, а в 1983 году, благодаря уникальной природе и хорошо сохранившимся памятникам, включён в список наследия ЮНЕСКО.


Главное при прогулках по его узким извилистым улочкам - справляться с приступами шопоголизма и не вестись на призывы разводил «зайти только посмотреть». Как мы ни старались, но все равно купили «бусики, часики и рюкзачок» для дочерей.



Церковь Святого Стефана - Новая Митрополия - одна из жемчужин Старого Несебра и всей Болгарии.
Храм построен в XI-XIII веках. Внутри потрясающие фрески, большинство росписей выполнены в XVI веке.
Вход платный.


Когда-то в Несебре было около 40 церквей, ныне в разной степени сохранились лишь 9. И только одна действующая - церковь Святой Богородицы.
В Несебре самое большое количество церквей на душу населения в мире.

Древнейшая церковь города - церковь Святой Софии. Построена в конце V века на месте разрушенного храма Аполлона.
Долгое время являлась резиденцией митрополита Несебрского, потому ее часто называют Старой Митрополией.


На парковке в Старом Несебре очень много автомобилей с российскими номерами. Да и вообще в Болгарии россиян не меньше, чем в Крыму.



Всего в Царево мы провели неделю и решили, что Болгария – это не наша страна. Да, недвижимость там дешевая, но климат и природа – не впечатлили. Может, мы неудачное место выбрали для отдыха, но хотелось поменьше шума и с комфортом. Общались со знакомыми, отдыхавшими в районе Варны, Поморие – пляжи там, конечно, лучше, но и людей ощутимо больше. Цены в Болгарии приятные. Лишь однажды счет в ресторане нам показался неоправданно высоким (около 70 евро), но это был «туристический» ресторан в Старом Несебре. И не понравилась даже не сумма, а то, что за эти деньги мы не получили никакого удовольствия: еда была на «троечку», сервис никакой. В среднем обед на троих взрослых (две порции – взрослым, одна порция – пополам детям) у нас выходил порядка 30 лев.

Мне болгарская кухня нравится. Муж не впечатлен. А когда ему, любителю "Мимозы" и заказавшему "Рыбный салат", принесли традиционный "Шопский салат", но с добавлением него соленой селедки - и вовсе оскорбился.

Национальное болгарское блюдо - "Запеченная овечья брынза с персиком и жаренными кедровыми орехами под сливовым соусом". Вкусно:)


На фоне яркой и живой Румынии, из которой мы приехали, Болгария показалась скучной и потрепанной.

Типичный болгарский пейзаж.


Нас не покидало ощущение, что мы вернулись лет на 20 назад, когда в России уже кончился социализм, а капитализм еще толком не наступил. Этакое безвременье. Шикарные апарт-отели здесь соседствуют с удручающими лачугами. В нашем отеле все замечательно было внутри, а вокруг территория практически не облагорожена. В Старом Несебре – абсолютно туристическом месте – мы с трудом нашли ресторан, принимающий карты. И вообще – в Болгарии с оплатой картами большая беда. Даже на «Лукойле» мне пришлось выгребать остатки налички, чтобы купить виньетку.

Словом, мы решили, что Болгария – для пенсионеров. И отправились в самую дальнюю точку нашего путешествия – Грецию. Дорогу в Грецию прокладывали по отзывам на форумах и гугл-картам. Видимо, где-то слегка блуданули, потому что насмотрелись горных пейзажей, да и покрытие на некоторых участках оставляло желать лучшего.

В горах вот такие дороги.


Зато нескучно было ехать и по дороге насобирали вкуснючей и сладкой дикой сливы.



Продолжение будет:)

Ирэн Адлер, спасибо! Шикарный отчет! С нетерпением жду продолжения!

Цыгане живут ближе к границе с Молдовой , а Вы катались в основном по Трансильвании, это бывшая территория Австро-Венгрии , где в основном живут мадьяры(они ненавидят цыган и запрещают им жить на своей территории)

Отличный отчет! Ждем продолжения!

Взахлеб! Прочитала на одном дыхании, для меня самое интересное впереди, жду Грецию)))

Очень интересный отчет! Молодцы, фото красивые.

Вот здесь вот http://pochivka.bg/ можно бронировать жилье для отдыха в Болгарии. Всякие букинги стоят в сторонке и нервно курят .
Ну и чтобы Болгария именно не понравилась....
"Не верю!" (С) Хотя лично я обитаю не на побережье , а именно в той части Болгарии , которая ближе к Греции. Да и ващще , местные говорят , типа : "У нас Фракия , а не совсем Болгария"

Прошу прощения, что так медленно пишу - времени катастрофически не хватает:) Итак,

Греция.

В Грецию поехали через Свиленград, маршрут от Царева описан выше. Главное – в Свиленграде не промахнуться и приехать к правильному МАПП – Капитана Петко Войвода – через который осуществляется переход в Грецию, трасса Е85 ведет в греческую Орестиаду (Орестиас). От города до границы около 3 километров. Дело в том, что буквально рядом находится МАПП «Капитан Андреево», откуда вы прямиком попадаете в турецкий Эдирне.

Примечательных информационных щитов по дороге к нужному МАПП мы не заметили, ехали, реально, по наитию, и только чудом не проглядели табличку (а-ля знак 5.25) с надписью «Greece». Повернули в нужную сторону…


При переходе границы, слегка переживали, поскольку до отъезда в отпуск так и не получили авторитетного и внятного ответа насчет тонировки. Вроде как в Греции любая тонировка вне закона. У нашей машины тонированы пленкой задние стекла. Но никаких вопросов от греков не последовало, лишь при проверке детских паспортов, попросили опустить стекла. Пока один из погранцов ставил необходимые штампы, другой развлекал наших девчонок, болтая с ними по-английски (старшая даже что-то ответила), а на прощание помахал рукой – словом, полное гостеприимство.

До Александруполиса шоссе в нескольких местах ремонтировалось, но не критично: потока, к которому мы привыкли на российских дорогах, нет, потому - ни пробок, ни задержек.

"Спальные районы" Александруполиса.


У нас был забронирован Bell Air Hotel в пригороде Александруполиса. Приехали около 18.00, без проблем заселились и отправились на поиски общепита. И.. упс! – я совсем забыла про европейскую особенность отдыхать по воскресеньям. В округе все таверны, которые нам удалось найти, были или уже закрыты или вот-вот закрывались. В ответ мы слышали: «Sorry, Sunday…». Вернулись в отель, ресторан которого, кстати, также не работал, и очень милый портье рассказал и нарисовал, как добраться до городской набережной – там, по его словам, все для туристов, а потому заведения работают далеко за полночь. Так и оказалось.

Днем многочисленные кафе на набережной пустуют.
После 20.00 здесь все преображается и найти свободный столик будет непросто.


Сначала хотели припарковаться прямо на набережной, но официант одного из ресторанов, около которого мы пытались поставить машину, объяснил, что после 20.00 набережная закрывается для движения и до утра уехать, не нарушив правил, будет невозможно. Припарковались, конечно, не без трудностей, но совершенно бесплатно, на соседней улице. Потом, действительно, увидели знаки ограничения движения вечером. Ужин нам обошелся в 38 евро.

Такие улочки ведут к набережной. На них мы и парковали машину.


На фоне шикарных пятизвездочных гостиниц, раскинувшихся на первой линии, наш Bell Air Hotel, конечно, проигрывал. В первую очередь, расположением: он находится довольно далеко от моря, наверно, с километр по прямой. И самое неприятное, что для того, чтобы попасть на пляж необходимо перейти довольно оживленную трассу, и светофоров в шаговой доступности нет. Потом мы несколько раз ходили пешком – с детьми дорога занимала минут 20-25.

Идем на пляж.


Конечно, когда я бронировала его на букинге, о месторасположении была осведомлена. А потому на это мы не обращали особого внимания, да и с машиной добраться до моря не было никаких проблем – 5 минут и ты на пляже.

Здесь мы жили.


В целом же, в Bell Air Hotel нам понравилось. Во-первых, тем, что отель небольшой, и не нужно наматывать километры, чтобы попасть в ресторан или бассейн. Во-вторых, архитектурно-планировочное решение гостиницы представляет собой комплекс обособленных жилых коттеджей и инфраструктурных сооружений, что очень удобно: у каждого номера - отдельный вход и парковка для автомобиля. Камерность нашего отеля создавала иллюзию дачного отдыха: наши девчонки, едва проснувшись, уже мчались к бассейну, а мы могли контролировать их, сидя на балконе.

На горизонте о.Самотраки.


Трехместный номер оказался трехкомнатными двухуровневыми апартаментами, мы с шиком разместились в нем и были приятно удивлены этому обстоятельству.

Кухня


Мелкая у нас обычно путешествует «зайцем» в том смысле, что во многих гостиницах дети до 5 лет не воспринимаются в качестве отдельной личности, и мы всегда пользуемся возможностью сэкономить.

А-ля гостиная.


Но, естественно, зачастую приходится расплачиваться комфортабельностью пребывания. Тем ценнее такие отели, как Bell Air.

Спальня.

Спальня на втором этаже.


Три вещи мы отметили для себя как ощутимый «минус» отелю: отсутствие в номере заявленного интернета, теснота санузла и критический минимум кухонной утвари и посуды. Например, чай вскипятить было бы не в чем, если бы мы не прихватили «на всякий случай» свой электрочайник. Ну, и созерцание ЛЭП немного напрягало. Но в целом, повторюсь, отель получил от нас «зачет». Соотношение цена/качество здесь в порядке.

... На следующее утро мы отправились на пляж. И тут нас поджидал культурный шок. Живописная полоса песка, смешанного с мелким ракушечником и галькой, растянувшаяся вдоль берега, была совершенно пуста по обе стороны от нас.

Наш пляж. Таким он встречал нас каждый день.


Впереди плескалось сине-зеленое море, ярко светило солнце… минуты две мы молча созерцали картину, пока муж не задал вопрос, который, похоже, возник в наших умах одновременно: «А здесь точно можно купаться?». Разделившись, мы решили обследовать прибрежную полосу в поисках запрещающих табличек. Не нашли. Зато на пляж пришла парочка аборигенов, которая беззаботно расположилась у кромки моря. Мы осели невдалеке.

Спа-процедуры.


Минут через 15 аборигены пошли купаться. Муж на это отреагировал фразой: «Если их не сожрут акулы, значит, тоже пойдем в воду». Вскоре осуществилось то, ради чего мы проехали свыше 3000 км – мы купались в Эгейском море. Теперь мне кажется, что следующие пять дней мы целиком провели в море, вылезая из воды только для того, чтобы переночевать в отеле. После Крыма малолюдность и чистота греческих пляжей, прозрачность изумрудной воды нам показались роскошью.

Вода прозрачнейшая!


На шестой день муж заявил: «Надо что-нибудь посмотреть!». Замучив гостиничный интернет, еле-еле трепыхавшийся в местной WI-FI сети, мы решили, что хотим увидеть византийские фрески, которые нарисованы на стенах пещеры Агион Феодорон, что в 17 км от Александруполиса.

Оливковая роща.


Где находится эта пещера, в интернете было написано весьма и весьма скромно – рядом с деревенькой Авантас. Наш навигатор такого населенного пункта не знал. Поехали на авось, сверяя направление движения с google maps. На пятом или шестом перекрестке увидели указатель на Авантас. Не доезжая до деревни около километра, есть малоприметный указатель «Агион Феодорон» - налево от дороги в Авантас, если ехать из Александруполиса.

Развалины кре­пости, где соседствуют стены микенской, классической античной и византий­ской эпох.
Они служат ориентиром для поворота


Мы свернули. Дорога запетляла среди оливковых рощ, асфальт закончился, и наконец, мы уперлись в небольшую речушку, которая спокойно бежала через проложенную дорогу.



Вышли из машины, посмотрели: вроде как неглубоко, и видно, что машины ездят. Мы тоже поехали, под колесами появилась бетонка. Через некоторое время – опять речка. Но уже поглубже и вместо бетонных плит – глиняная каша.



Мне стало жалко машину, и я озвучила мысль отказаться от культпохода. Тем более указатели пропали, цивилизация осталась где-то позади и куда ехать – никакой ясности. Развернулись и поехали в саму деревеньку.

Авантас


Припарковались на центральной площади: красота, тишина, вокруг – никого. Осмотрели церковь, походили вокруг площади, пофоткались… И тут на площадь выехал и встал по центру военный «Хаммер» с эмблемой НАТО. Постоял минут пять, пристально рассматривая нашу машину. Потом медленно поехал дальше. Минуты через три на эту же площадь выехали машины с платформами, на которых стояли зачехленные ракеты, и, не останавливаясь, проехали за первым «Хаммером». Вслед за ними проехал еще один «Хаммер». Вроде как ничего особенного. Но почему-то фотографировать этот кортеж мы не рискнули.

Слева - кафе Елены.


Зато дочки увидели рекламу мороженого и начали кампанию по вымогательству денег у родителей. Пришлось идти, узнавать к какому заведению относится реклама и покупать мороженое. Выбирая мороженое, между собой общались, конечно, по-русски, а обратившись к хозяйке магазина по-английски, вдруг услышали в ответ: «Говорите по-русски, я из Союза».



В итоге, в кафе Елены мы провели часа полтора: девчонки ели мороженое, мы общались. В частности, Елена нам подсказала, как добраться до пещеры, подробно описав весь путь, за что ей огромное спасибо. Про военных ответила: здесь вокруг военные базы, будьте осторожны - на дороге много танков (действительно, позже увидели парковку танков: стояли ровными рядами под навесом). Она же подсказала, на какие острова и откуда можно недорого съездить. Надеюсь, эта информация нам пригодится в будущем.

Дорога в пещеру идет вдоль железки. А куда-то туда, в горы, вояки возят ракеты.


От Елены узнали, как экономический кризис в Греции отражается на гражданах страны: много увольнений, рост тарифов и цен, отмена льгот. Например, в этом году отменены «компьютерные отпуска» - дополнительная неделя к отпуску для тех, кто работает более пяти часов в день за ПК.



А до этого греческое правительство отменило премии, выплачиваемые служащим за то, что они просто приходят на работу, а также практику наследования пенсии отца его незамужними дочерьми. В общем, плохо стало жить в Греции…



Поблагодарив Елену за гостеприимство, снова отправились в пещеру. Дорога, действительно, идет через реку, и аж 5 раз мы преодолевали речку вброд, пока не увидели описанный Еленой ориентир: большое раскидистое дерево и небольшое культовое сооружение, которых вдоль европейских дорог полно.



Бросили машину в поле – дальше надо идти пешком. Когда добрались до устроенной в пещере часовне, там, конечно, никого не было. Полюбовались расписными стенами, поставили свечки и отправились в обратный путь.

В пещере.


Фрески.


Из окон наших апартаментов открывался шикарный вид на о.Самотраки. Мы даже доехали до порта, чтобы отправиться на остров на пароме, но в тот день паром уж ушел, а мы больше так и не собрались. О чем сейчас очень жалеем. Если кому интересно, то паром из Александруполиса идет около 9 утра (как объяснила Елена, расписание каждый сезон меняется, надо уточнять).

Порт, откуда идут паромы на о.Самотраки - место, где была найдена знаменитая статуя Ники-Победы, хранящаяся в Лувре.


Цены порядка 20 евро с человека и 70 евро за авто в один конец. Дети до 5 лет бесплатно, до 10 лет – 50% от стоимости. С жильем, говорят, в сезон могут быть проблемы, цены выше, чем на материке, аренда авто недешевая (потому, видимо, есть смысл добираться на пароме с авто), но остров стоит того, чтобы его посетить. Вместо Самотраки, прогулялись по городу, зашли в магазинчики, посидели в кафе на набережной.



Так получилось, что в Греции мы были совсем мало. Планировалось, что из Александруполиса поедем дальше, в Патры, где проведем еще недельку. Но звонок родных спутал все карты: близкие попросили приехать чуть раньше, мы сдуру отменили бронь в Патрах...



А еще через день, когда у нас уже царило чемоданное настроение, родные сообщили, что обойдутся без нас. В итоге, настоящую Грецию мы так и не увидели, «вглубь» не поехали и уже настроились на выезд из страны. В последний день на семейном совете решили, что прошвырнемся по Западной Украине, поглядим на Карпаты. Уже в ночи, сидя на балконе, я открыла ноут и забронировала отели для ночевки в дороге: в Румынии и Львове….

В Греции понравилось. Море другое - ярче, соленее, прозрачнее. Природа хороша. Цены в магазинах (в паре километрах от отеля был сетевой Lidl, где закупались продуктами), примерно, как у нас. Какие-то продукты – дешевле, что-то дороже. Совершенно потрясающая цена на оливковое масло: мы привезли домой три жестяных пятилитровых канистры. Цена канистры – от 15 до 45 евро. Кафе и рестораны – дешевле, чем в Венгрии или Финляндии. Я, любительница морепродуктов и сыров, отрывалась в полный рост. Муж продегустировал греческий алкоголь (узо, пиво) – не понравилось. А вот вино и коньяк – весьма и весьма…




Дороги в Греции шикарные, на нашем маршруте платных участков не было, но они точно есть ближе к Афинам.
Может, на раскрученных греческих курортах картина иная. Александруполис - далеко не туристическая Мекка. У него, как оказалось, репутация «русского» города, поскольку история полиса тесно связана с русским влиянием в XVIII – XIX вв., а в 1990-ые годы, говорят, население Александруполиса увеличилось в два раза за счет эмиграции из стран бывшего СССР.

Маяк - символ Александруполиса. Построен русскими специалистами в 1880 г.
Высота 27 м, дальность сигнала 23 мили. Один из самых высоких в Греции.


Но даже та Греция, с которой мы познакомились, нас «зацепила». Поедем еще, чтобы ликвидировать в душе щемящее чувство незавершенности от недополученных впечатлений.

Думаю и не только Вам пригодилась бы, даже если просто списком перечислить.


Жестоко это они со своими. Это нам хиханьки да хаханьки, а у них традиции ломаются. Хорошие традиции, как человек проводящий порой до 10 часов в день за компьютером от недели-другой к отпуску не отказался бы.

Да, да ... Озвучьте, напишите, опубликуйте (нужное подчеркнуть). Присоединяюсь к просьбе.

Надо расшифровать свои записи.
Из того, что сразу запомнилось - это паром из Керамоти на Тасос.
Паром идет меньше часа. И цены ощутимо ниже: билеты 3 евро/взрослый, 1,5 евро/детский, машина 20 евро.
Но из Александруполиса до Керамоти больше 100 км. Хотя по греческим автобанам - это час езды.

Мы съездили одним днем (на следующий день был запланирован отъезд), потому рассказывать особо нечего.
Паром из Керамоти приходит в Лименас, интервал движения - полчаса. Последний на остров отправляется около 22.00.
Остров очень красивый и зеленый, причем, леса густые, хвойные, много сосны.
Пляжи бесплатные, есть песок, есть галка. Есть мрамор:) Море чудное, сине-зеленое, чистейшее.
Мы просто покатались по острову, искупались, заехали в монастырь Михаила Архангела.
Цены на острове вполне демократичные, подозреваю, что ощутимо ниже, чем на раскрученных островах.
В тавернах много рыбы и морепродуктов. Везде продают мед, оливковое масло, сыр и брынзу из козьего молока.

Из разговора с Еленой, узнали, что Тасос пользуется популярностью у самих греков - они туда ездят на выходные, потому в субботу и воскресенье на паром может быть очередь (мы тоже далеко не единственными были на пароме).
Русских на Тасосе не так много, как на популярных курортах, потому что до недавнего времени этот остров вообще не рассматривался российской туриндустрией в качестве объекта посещения.
Но толи с прошлого года, толи с позапрошлого, русский турист "пошел", и вроде как даже чартеры летают в ближайший аэропорт в Кавале, откуда, опять же, на Тасос идет паром.
Так что в перспективе у меня уже рисуется вариант перелета+аренда авто. Вот дочки чуть подрастут, чтобы свои вещи за собой таскать:)

Спасибо за отчет) Вы молодцы, что отважились так далеко ехать) А вот интересно много денег ушло на всю поездку?

Посчитать по-минимуму не так трудно, т.к. основные вводные в отчете есть: это и общий пробег, и средний расход бензина, и ссылки на отели, где мы останавливались, и цены в магазинах/ресторанах.
А дальше каждый решает сам, сколько готов потратить.
Для нас оказалось все вполне бюджетно. Мы еще 40 тыс. руб. обратно привезли.

Пожалуй, пришло время завершить отчет.

К концу отпуска наши планы изменились, и вместо того, чтобы продвинуться дальше в Грецию, мы вынуждены были повернуть на север, в сторону дома. Но, чуть позже выяснилось, что временной и финансовый потенциалы еще исчерпаны, а посему стало мечтаться о красивой коде нашего вояжа.
В последний день перед отъездом из гостеприимного Bell Air Hotel, мы сидели на балконе и рассматривали google maps. Старшая дочка отчаянно просилась в Чехию, но наш рулевой, толи полностью расслабился под палящим греческим солнцем, толи, наоборот, уже устал отдыхать, но категорично заявил, что к дому будем пробираться «по прямой», а остаток отпуска проведем на фазенде родственников-фермеров в Беларуси. После таких слов женская часть экипажа загрустила…. Когда дети уже легли спасть, а мы еще сидели на нашем балкончике, потягивая из бокалов молодое греческое вино, муж смягчился: «Ну, хочешь, заедем во Львов? А по дороге посмотрим Карпаты».

Первая остановка была запланирована в Румынии. В Урзичени, почти сразу за Бухарестом, забронировали Hotel Royal.- недорогой, но приятный отельчик, преимущества которого мы вскоре оценили: гостеприимство, парковка под окнами и чистота. В небольшую цену включен и завтрак. Но, если честно, завтрак весьма скудный, и без напитков – чай и кофе покупаешь сам. Итак, дневной километраж составлял около 600 км, и мы, проснувшись, искупавшись в бассейне, позавтракав и собрав вещи, тронулись в обратный путь.

Границу Греция-Болгария перешли там же, что и при въезде, дальше направились на Стару Загору и Велико-Тырново, и, пройдя МАПП «Русе – Джурджу», оказались снова в Румынии. На границе пришлось потолкаться часа два. Как уже писала: граница Болгария-Румыния – самая бестолковая из нами виденных. Очередь хаотичная, очень много наглецов, стремящихся пролезть вперед, некое подобие упорядочения появляется только ближе к «коридорам». К ночи добрались до гостиницы. Вот он. на google картинках. Рядом две АЗС: Лукойл и Rompetrol. На последней есть кафе – там мы и поужинали, т.к. ресторан в гостинице уже закрылся.

Украина

На следующий день выдвинулись на Львов через Сирет. Предполагалось, что 750 км мы пройдем часов за 12. И, выехав в 9 утра, к полуночи уж точно будем в гостинице. Надо сказать, что до границы мы добрались вполне бодро.
Вот тут-то и начались наши приключения! У меня есть привычка: всегда проверять все документы после «пропечатывания». Ну, всякое может быть: бумажка какая важная выпадет, свидетельство о регистрации авто перепутают и дадут не наш (так однажды было после общения с гаишниками) и др. И вот после прохождения украинской границы, получаю документы в руки от мужа, он трогается в направлении выезда с МАПП, я листаю паспорта… «Стой!!», - почти кричу. В паспорте младшей дочки нет штампа въезда на Украину. У всех есть, а у нее – нет. В голове проносится первая мысль: как мне объяснить при выезде из Украины, где я взяла трехлетнего ребенка, если он туда не въезжал?! Бросив машину, муж бегом возвращается к пограничникам… Спустя некоторое время садится в машину – штамп, слава Богу, без проблем поставлен. Это был первый звонок, на который мы почти не обратили внимания. Лишь муж сказал: «Европа закончилась! Мы почти дома».



Думаю, всем форумчанам знакомо чувство свободы, которое испытываешь после изнурительного прохождения границы и благополучного разрешения всех возникших там проблем: перед капотом поднимается шлагбаум, впереди свободная дорога…. В общем, мы расслабились. И покатили дальше.

Границу мы переходили «на парах», в предвкушении «дешевого» украинского бензина. И потому зарулили на первый же WOG . Алгоритм заправки машины у нас тоже давно разработанный: муж заправляет, я иду расплачиваться. И вот я у кассы, называю номер колонки, в ответ слышу «528 гривен», на автомате ввожу пин-код карты, беру чек, иду к машине… И уже по пути понимаю: что-то не так. Смотрю на машину, и меня осеняет: 528 гривен ну, никак не влезут в бензобак моей KIA! В бензобак машины мужа, может, и влезут… Но в этот раз мы путешествуем на моей машинке, и бензин на Украине, хоть и дороже, чем у нас в России, но все-таки цены пока еще не европейские. Не дойдя до своей авты, слышу вопрос мужа: «Все в порядке? 328 гривен?», разворачиваюсь и возвращаюсь на кассу. Объясняю ситуацию, даю чек, предлагаю посмотреть на колонку, где все еще высвечены 328 гривен. Кассир со словами, «Похоже, я промахнулся на клавиатуре», молча открывает кассу и отдает мне 200 гривен. Это был второй звоночек, на который мы все также не обратили внимания. Я даже умудрилась найти положительный момент: все-таки нас не удалось обсчитать, и мы обналичили 200 гривен по выгодному курсу.

Костел св. Марии Магдалины во Львове


При прокладке маршрута Google предложил нам три варианта. Два европейских, третий западно-украинский. Мы отметили про себя, что, несмотря на то, что европейский маршрут ощутимо длиннее, проходится он за то же время, что и западно-украинский. К сожалению, отметить сей факт мы отметили, но вот к мудрому Google не прислушались и выбрали третий вариант пути – через Черновцы и Ивано-Франковск.

Костел св. Эльжбеты. Построен в 1903-1911 гг. Ныне церковь Святых Ольги и Елизаветы.
Потрясающая неоготика.


Так вот… Дорога заканчивается в Черновцах! Причем совершенно неожиданно. Только что мы катили по приличному асфальту как – ба-а-абах! – словили яму размером в полколеса. Стойка выдержала, а вот колесо – увы! Останавливаемся на обочине, начинаем выкладывать вещи из багажника, чтобы достать запаску, девчонки носятся в поле… Темнеет… Минут через 15 рядом с нами тормозит белый микрик. Молодой человек лет 35 спрашивает: «Ребята, могу вам чем-нибудь помочь?». Рассказываем о пробитом колесе, сокрушаясь, о нехорошей яме на ровном месте. Парень с сочувствием смотрит на нас, выходит из своего авто и начинает помогать мужу. Одно дело сближает людей. Разговорились. Он рассказал, что увидел аварийный знак, детей на обочине, а уже темнеет – не мог не остановиться. Мы жалуемся на то, что дороги на Украине стали хуже. В ответ вопрос: «А вы куда едете?». Мы «Во Львов». Он: «К родственникам?». Нет, говорим, нет у нас там родственников. Парень удивляется «А зачем тогда едете?!». Ну, говорим, город посмотреть, Львов же красоты неписаной, а мы ни разу не были… «А-а-а-а…», - неопределённо произносит наш помощник. И спустя несколько секунд добавляет: - Так вы это… Будьте готовы. Потому как вот эта дорога – она хорошая».



Эх…, мы даже не узнали имени нашего неравнодушного помощника. Его слова стали третьим звоночком, к которому мы прислушались – и стали бдительнее вглядываться в сгущающиеся сумерки. Но все равно, когда дорожное полотно окончательно исчезло, мы никак не могли подумать, что это уже навсегда. Что дальше не два-три-пять, даже не десятки, и даже не сто километров буквально бездорожья. Следующие 250 км мы ползли со скоростью не более 30 км/ ч. Когда в населенных пунктах нас обгоняли велосипедисты, мне хотелось плакать. Эти 250 км мы ехали ДЕСЯТЬ часов. Первые 50 км мы просто поверить не могли, что это можно назвать дорогой. И я даже спросила мужа: не сбились ли мы с пути? «Нет, ответил муж, - навигатор работает и ведет по трассе». Потом нам скажут, что дороги не ремонтировались со времен Союза. Ни разу. То, что когда-то было асфальтированным шоссе, за 20 с небольшим лет превратилось в ухабистую горную дорогу, с ямами, в которой легко поместится полмашины. И объехать эти ямы иногда просто невозможно, потому что рядом – точно такая же. Асфальт давно смыт дождем. По такой дороге мы ехали всю ночь. Наша мечта посмотреть Карпаты так и не осуществилась, поскольку тихие украинские ночи – не лучшее время для созерцания окружающих пейзажей.



Только к 7 утра прибыли во Львов. Навигатор привел нас к забронированной гостинице, мы разбудили девушку-портье и заселились. Девушка, спросив, откуда мы так долго добирались, охала и ахала, а потом из чувства сострадания сделала 50% скидку на первый день проживания – ведь от этого оплаченного дня остались считанные часы. Падая в кровать, муж произнес: «Найди максимально кроткий путь из этой ж…ы».
Весь день, который был запланирован на осмотр Львова, мы проспали. Даже проснувшись, муж не желал ничего слышать о Львове и твердил только одно: «Надо как-то выбираться…». Я открыла атлас: «До Польши 70 км. Но запаску все равно надо сделать». Девушка с ресепшн снова нам помогла: подсказала, где ближайший шиномонтаж, сориентировала по стоимости услуг. Доехали до сервиса и за 20 гривен все починили. В сервисе ребята сказали, что дорог как таковых на Западной Украине нет. Есть только одна трасса – она идет из Киева в Польшу. Потому выбор у нас небольшой: либо возвращаться в Европу, либо идти на Киев. Услышав, что киевская трасса в приемлемом состоянии, муж немного успокоился. На следующий день мне даже удалось его вытащить из гостиницы и немного побродить по центру Львова. Снова лил дождь. Мы уже стали привыкать к непогоде и бродили по улочкам старого города все мокрые, но довольные.

Монастырь ордена бернардинцев, Львов. Шикарен.
Отсюда начинался поход лже-Дмитрия на Москву.


Как известно, все, что ни делается – к лучшему. Хорошо, что мы поехали во Львов. Те чувства, которые мы испытали, пробираясь через Карпаты по бездорожью, давно испарились. И можно с гордостью говорить, что мы видели этот прекрасный, как будто затерянный в веках, город. Я очень люблю города, где потрясающая архитектура еще не испорчена современной пряничной реставрацией. Во Львове многие исторические здание находятся не в самом лучшем состоянии, и потому, наверно, и сами выглядят эффектнее и создают особую, «историческую», ауру.

«Золотая подкова Львовщины»

Итак, мы отправились по киевской трассе… Проехав километров 50, увидели замок, который располагался на высоком холме, а потому был отлично виден с трассы. Поскольку поездка во Львов была спонтанной, никакого экскурсионного background’а по Западной Украине у нас не имелось. Олесский замок – а это был именно он - стал для нас приятным сюрпризом. Не могли не зарулить к нему. И уже только в замке поняли, что зарулили совсем не зря



Охрана замка. Выписывает грамоту пером за 5 гривен.
Олесский замок единственный каменный замок, сохранившийся на Украине с времён Киевской Руси.
В фильме "Д`Артаньян и три мушкетера" замок был дворцом Бэкингема.


Первое упоминание об Олесском замке встречается в 1327 г.
В нем родился король Речи Посполитой — Ян III Собеский.
В 1848 г. произошло сильнейшее землятресение: треснула замковая гора, стены разошлись, но замок выстоял.
В 1941 г немцы устроили здесь гетто. Ныне филиал Львовской галереи искусств.


Пока бродили по территории замка, выяснили, что совсем рядом есть еще одна «жемчужина» - Подгорецкий замок. Нам даже любезно подсказали, где нужно свернуть с трассы, чтобы в него попасть. Потому как указателей мы не видели. К сожалению, нам не хватило ума (а точнее – информации) заехать еще и в Золочевский замок, чтобы «Золотая подкова Львовщины» обрела законченную форму. Упущение, которое, похоже, теперь долгое время не будет исправлено.

Подгорецкий замок, начало XVI века.
Самый интенсивный этап строительства пришёлся на 1637 - 1640 годы. Отсюда барокко и поздний ренессанс.


Во время Северной войны в замке побывал Пётр I, который увёз из Подгорцев в Петербург два бюста — короля Яна Собеского и его жены Марии Казимиры.
Сейчас они украшают Летний сад.


На воротах замка есть девиз, написанный на латыни: «Sudoris Martii victoria, Victoriae Triumphus, Triumphi proemium Quies»
(«Венец ратных подвигов - победа, победа - триумф, триумф – отдых»).


Из «развлечений» в Подгорецком замке открыта алхимическая лаборатория. Экскурсия запоминается: сначала надо спустится по старинным каменным ступеням в сырой и жуткий подвал замка. Затем попадаешь в темную комнату, наполненную клубами дыма, где «экскурсионная тропа» проложена зажженными свечами. Наконец, в середине этой комнаты зияет глубокая яма (слава богу огороженная), над которой летает приведение женщины в белом платье. К тому времени, как вы доберетесь до середины лаборатории, глаза привыкают к темноте, и ты видишь, что вся комната наполнена банками, склянками, пробирками, ретортами с разноцветными растворами, а также другими засушенными растениями, тушками животных и прочими алхимическим аксессуарами.

В 1774 году дворец перешел во владение Северину Жевусскому.
Этот алчный господин организовал в замке алхимическую лабораторию, тщетно пытаясь раздобыть золото из всякой дребедени.


День получился совершенно потрясающий. В пику дождливому Львову, «Золотая подкова» искрилась и переливалась в солнечных лучах. Мы с удовольствием прогулялись по бывшим королевским резиденциям и даже умудрились купить у местных жителей поздней клубники для девчонок. В этот день нас никто нигде не ждал. Впервые за все время наших путешествий у нас не было никаких планов. Мы никуда не спешили, не придерживались графика, и единственным ориентиром служило желание навестить родственников в Могилеве. Туда и направились: свернули в Дубно на Луцк и стали пробираться к МАПП «Доманово-Мокраны».

Римско-католический костел Воздвижения и Св. Иосифа. Построен в 1752—1766 гг. по проекту архитектора К. Романуса как храм-усыпальница князей Ржевусских.
Здание выполнено в стиле барокко в виде ротонды, к которой ведет 300-метровая липовая аллея.


На границе были около 20.00 и встали в очередь, которая двигалась о-о-о-о-очень медленно. Это была наша последняя граница за эту поездку, и даже дочки уже по-фигистски отнеслись к тупому стоянию на одном месте и нашли себе дела: рисовали, читали, смотрели мульты или играли на планшетах. Когда часа через 4 перед нашей машиной замаячил заветный шлагбаум, к открытому водительскому окну подошел погранец. Поздоровался, вежливо узнал, откуда и куда едем, сколько нас в машине, посочувствовал, что так долго вынуждены стоять с детьми и, наконец, предложил: «Ускориться не желаете?». «А какой уже смысл?» - ответили мы. Вскоре шлагбаум открылся и для нас, пропуская на территорию МАПП.

Беларусь

Границу прошли за полночь. У нас выкристаллизовалось понимание того, что далеко нам не уехать и надо искать ночлег. Приняли решение ночевать в Кобрине. «СитиГид» привел к гостинице «Суворов», где с местами оказалось весьма напряженно. Выбора не было, и мы заселились в 4-х местный номер, самый гадкий из всех, в которых нам довелось в этот отпуск ночевать. И это тот жирный «минус» поездок без предварительного планирования. Ну, да ладно. Главное – крыша над головой, душ и постель нам были предоставлены.

Спасо-Преображенская православная церковь в Слониме.
Основана, по мнению некоторых источников, в XVI веке.


С утра, даже не позавтракав, мы рванули по Е-30 в сторону Минска. Но вскоре наш маршрут сделал очередную букву «zю»: где-то – не помню точно где – мы повернули с Е-30, проскочили через Слоним, и оказались в городе Лида, где решили осмотреть Лидский замок.

Лидский замок. Построен за пять лет в 1330-ых гг.


Экипаж отказывался осматривать лидскую достопримечательность, гордо именуемую замком (по сути являющуюся крепостью) на голодный желудок. Рядом с замком есть гостиница «Лида» с рестораном (и бакноматом!), но мы их проигнорировали, увидев в здании напротив надпись «Столовая». Это оказалась суровая белорусская столовая: в меню по одному виду салата (огурцы со сметаной) и супа, два вида второго (рыба и котлета), три вида гарнира (гречка, макароны и картошка) и компот. Младшая дочка, оценив кулинарные способности белорусских поваров, выдала: «Мне четыре котлеты, гарнира не надо, и компот». А после того, как слопала котлеты (все четыре, а вместе мы съели, наверно, котлет 20 – их размерчик нас огорчил), откинулась на стуле и спросила: «Ну, где ваш замок, который надо осмотреть?».



А замок оказался закрыт на реконструкцию. Совершенно закрыт. Мы попытались просочиться в ворота замка вместе с груженым песком «КАМАЗом», но нас вежливо проинформировали, что вход для посетителей во внутренний двор, впрочем, как и в сам замок, запрещен. Я отправилась прогонять грусть-тоску в открытый рядом фирменный магазин завода «Неман», но мой шопинг был прерван появлением мужа, который бесцеремонно выдернул меня из моего хрустального рая. «Ты же замок приехала смотреть. Вот иди и смотри», - тащил меня в сторону замка благоверный. Оказалось, что пока я мучительно выбирала новые фужеры для красного вина, супруг нашел замечательного человека, который согласился провести экскурсию по замку прямо здесь и сейчас.



Именно этот человек (Змитер, один из «воинов» «расквартированного» в замке рыцарского клуба) открыл для нас ворота в замок и провел по всем помещениям, сопроводив экскурсию рассказом об истории Лидского замка, его настоящем и будущем.

Средневековый туалет. Внизу текла река Лидея, изменившая сейчас русло.


По словам Змитера, большие умы решили, что особой исторической ценности Лидский замок не представляет, сохранять каждую пылинку в нем нет никакой надобности, а потому замок можно приспособить под современные нужды, а именно – устроить из него досугово-развлекательный центр. Ради этого в замке восстановят все те детали, которые были в нем 600 с лишним лет назад, а также построят сцену.



Лида стала нашей последней экскурсионной точкой. Из нее мы прямиком отправились в Могилев к родственникам. По шикарным белорусским дорогам около 400 км преодолели с легкостью и вечером уже пили чай у двоюродной сестры.

Белорусы привели свои дороги к евростандарту, чтобы сделать платными.
Кстати, уже платим?


Художественный музей им. П. Масленикова в Могилеве.


А еще через пару дней были уже дома.